第四章

    当我们走到石佛的身后，发现这间石窟虽说每个墙面都刻满浮雕，而靠山的墙
面却只能见到几处模糊的轮廓，犹如流水把浮雕冲刷腐蚀了，不由得感叹大自然的
神秘。这究竟是怎么回事呢，同处一窟怎么会状态这般不同啊？仔细琢磨才发现，
这寺院地处的石钟山“前脸”，居然是厚厚阔阔的一整块青石，仿佛是侧盖在砂岩
的山体上，古代工匠们极为精巧地将青石面凿成石窟，这也就是古籍记载的拓雕艺
术。而穿透青石紧靠山体的砂岩却有渗透性，在经年累月的渗水侵蚀下，雕像便被
冲刷得面目全非了。有趣的是在大佛前侧的石壁上，还刻有孔子和关公的浮雕像，
据说是明清两代人所为，想来这精美的石窟建成后，后人们为着自身的精神需要，
是在毁掉两块佛像后雕凿而成的。想想如此也好啊，儒释道三教合一，虽在坊间多
有传说，但在一座大殿里同檐供奉，确实是不多见，显示了中华文化的递进与包容，
遗憾的只是这两座神像的雕工与前者相比却不在一个等次上了。

    寺院有时候会创造一些难解的神秘和谶言。护寺人告诉我们，几年前在弟子阿
难的头顶崩落过一块三吨重的石块，按正常推演这块石头怎么也要砸向阿难石像的，
但展现在人们面前的雕像却毫发无损，石块显然在下落过程中偏离轨迹滚落到雕像
基座旁边了。我恍然注意到，那过去佛的手形恰恰就是化解风险的“施无畏印”啊，
所指方向就是石块坠落的方向，早年释迦牟尼不但用此法保护自身免遭杀戮，以后
那手势便是保护佛界僧尼的法宝了。

    我问那护寺人这石窟可留下古代雕塑家的信息？没曾想护寺人居然真在莲花座
的后面，找到了古代雕塑家的名字：王信。似乎有朋友说过这是一个雕塑家族，他
们沿着陕北子午岭开凿了一连串的佛窟。中国在很长的历史阶段皇权思想超然，人
们对艺术创作几乎不屑一顾，无论多么宏伟的遗迹，几乎无法知晓是哪位艺术家的
倾心之作，而在欧洲每一处艺术遗址，都在显著位置把设计者的尊姓大名昭然于众。
那位王信雕塑家把对佛的认识、对艺术的理解倾注到他的钢錾铁铲磨石上，使得今
天的人们无论置身窟里还是站在寺外，都可以与之进行艺术和哲学的对话，这也就
实现了他艺术生命的不朽。进而，我惊奇地从门口石碑的开龛题记中看到这寺院原
名为石菩萨堂，最初的主持为“张行者”。我无法考证北宋这所寺院开光时张行者
的生辰，但从其名字理解，这位张行者与人们熟悉的西天取经的“孙行者”大概都
是奔波于险途的高僧大德。由于唐末以来这里战争连绵，是中原朝廷与北方马背民
族刀刃之地，尸陈遍野血流漂杵是一定的了。张行者一定是为超度亡灵开龛立寺，
也算是一位佛人的善良之举呢。这也是我这次子长之行的最大收获了，使得我们知
晓了东晋年间在陕北这块烽火连天的土地上活跃着一位名为王信的雕塑家，他用铁
制工具凿出了一个个能够给人们带来心理安慰的艺术形象，而一位名为张行者的北
宋高僧则在这石钟山用他微薄的力量让无数流浪的灵魂得以安息。

    然而这钟山石窟能够历经战火和动乱顽强地生存下来，一展华丽而又悲悯的风
采，大概真是有些“灵气”的。护寺人煞有介事地说，“文革”是这千年古寺最大
的劫难，曾有一帮人手握利斧想要砸毁这座寺院，但当年刚迈进寺院大门，石窟里
竟然飞出一条胳膊粗的青蛇，高昂着愤怒的头颅，口吐着血红的信子，怒视进寺的
来犯者，众人见此一哄而散。后来那些人又集合过来毁寺，途中却遇到一股山洪倾
泻，就全被堵到汾河对面的山坡上，只能站在那里望寺兴叹。其实，也正是有了这
些传奇，这笔宝贵的文化遗产才能供给后人从容地欣赏。遗憾的是县志记载大殿两
边曾有十五个石窟的，而今只开发出区区三个，其他的石窟似乎都隐藏在浓密的草
丛里难见踪迹了。但步出石窟门外，看到两株陕北极为罕见的菩提树居然从青石缝
里生长出来，在阳光的映照下，绿波粼粼，犹如智慧的佛经真言在抖动，播向人间
的都是慈悲之情。

    走出寺院来到汾河桥上，清粼粼的河水潺潺地向东流去，隐约可见宝塔飘动的
影子。我想这汾河水应该是有灵性的，滋润四野八荒，医治心灵创伤，也用持久的
热情培育一个绿树葱茏的寺湾乡……

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