“马厩广场”的枪声
由耶路撒冷驱车南行约8--9公里,一座乍看并不怎么起眼的小城映入眼帘。小
城依山而建,房屋多以白色石块为底基和墙壁,一幢幢稀稀拉拉的,参差错落。城
虽小,且有欠齐整,名声却很大--这便是素有“圣城中的圣城”之称的伯利恒。
伯利恒,这块小小的土地,分别是大卫王和耶酥的故乡,还是犹太人的先祖雅各
(后易名以色列)之妻的葬身地。这里,有气势恢宏弘的圣诞教堂,每天,朝朝暮
暮,来自各地的朝拜者不绝如缕;当每年的圣诞钟声响起,这儿更是人山人海,朝
客云集,他们在此举行的盛大的耶酥诞生庆典仪式,成为世界许多媒体争相报道的
内容。这里的“牧羊山”,曾留下大卫王的足迹,而耶酥出生的消息,更是从这座
山上最先传播开来的。
走进伯利恒,便走进了丰厚深邃的历史,走进了绚丽多彩、美不胜收的宗教文
化世界……
“马厩广场”的枪声
曾令多少人魂牵梦绕的伯利恒,我们有幸多次去过。但印象最为深刻和难忘的,
还是头一回。那是在1993年,巴以刚刚签署巴勒斯坦自治协议,伯利恒仍处在以色
列的军事占领之下。我们去时,正赶上耶路撒冷发生数十人死伤的爆炸事件不久。
听说我们要去伯利恒,阿拉伯和以色列朋友纷纷提醒我们千万得注意,说那里不太
安全,不可掉以轻心。我们觉得似乎没什么大不了的,耶路撒冷都去了那么多次,
而且每回都安然无恙,伯利恒又算得了什么呢?
没想到我们错误地估计了形势。进入伯利恒地界,一切还算平静,只见街道两
边形形色色的商贩正在忙碌地叫喊着买卖,不时拿着橄榄木制作的各种工艺品,以
及其他要出售的东西,主动攀上游客,竭力介绍,非让游人购买不可。伯利恒的居
民不过3 万,大多是阿拉伯人,以旅游服务业为生。但这里的阿拉伯人比较特殊,
他们当中除了正宗的穆斯林以外,还有不少人并不信仰伊斯兰教,而是皈依基督教,
这真是一个奇特而有趣的民族文化现象。阿拉伯人中的基督教徒,加上非阿拉伯人
的基督教徒,约占全城人口总数的一半,另一半则是阿拉伯穆斯林。
这些阿拉伯人的穿着打扮,与耶路撒冷等别处的阿拉伯人别无二致。一样的长
袍裹身,一样的或黑或白的头巾把整个脑袋紧紧缠住,手里照例握着长长的水烟袋,
用嘴呼噜噜地吮吸着,仿佛让人置身于阿拉伯名著《天方夜谭》所描绘的世界里。
这也是在耶路撒冷等地司空见惯了的,我们也不觉得有什么新鲜。一切都在节奏缓
慢而安静地进行着,体现出小城特有的韵味,不像有什么危险要发生的样子。
然而,当我们来到伯利恒市中心的“马厩广场”,把车停稳,刚下来没走几步,
就听到几声凄厉、清脆的枪声刺破天空炸响开来。循声觅去,只见我们刚才停车地
方正对着的广场另一侧,3 名以色列士兵正在追逐一个年轻人,猛一看,还以为是
在拍电影呢,惊心动魄。我们难免有些忐忑,返身上车,准备打道回府。
这时,一名持枪的以色列士兵满脸严肃地走了过来。他看了看我们白色外交牌
照的车,这才表情松弛下来,彬彬有礼地说,他们正在抓恐怖分子,并且发生了小
的冲突,可能惊扰了我们及其他游客,为此表示歉意。
“没事的,你们是外交官,会得到我们保护的,放心旅游好了。”他说完便离
开了。
先前的枪声也停息了,但我们却无法完全释然。眼前的马厩广场,堪称伯利恒
的一景,现在专门给游客停车用。广场四面,有许多不算大却别有特色的咖啡馆和
饭店,微风吹拂下,隐隐传来阵阵清香。在咖啡馆和饭店之间,还有不少的工艺品
商店,用橄榄木、珍珠贝和死海石等材料制作的表现宗教故事的各类雕刻,琳琅满
目。广场上还有一个以色列警察局和一家旅游信息服务中心。广场西侧,是一座名
叫欧默尔的现代清真寺;广场东面,仅一街之隔,便是著名的圣诞教堂了。
看到广场和街道上的人们,像是对方才的枪声早已习以为常了,一个个无动于
衷的样子,照样若无其事地干着自己的事情,我们也安下心来,随着大家,开始了
首次伯利恒之旅。
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